雙北山水人文輕環線 |
里程 50 km， 總爬升70 m |
這是雙北都會區中難得的山水路線，我們騎進大地的天書裡，騎進歷史的縱谷中，聽見自然的音符，看見先民的腳步，用輪跡增加生命的寬度。
你知道300多年前台北是一座湖嗎？為何在臺北盆地中會有熱帶的濱海植物呢？台北湖消退後先民又是如何開拓這片曾經桑海的土地呢。 讓我們用單車閱讀臺北盆地百萬年的故事，踏訪大漢溪、淡水河、基隆河的碧藍水岸，無論是地質、自然、水文，或者清領、日治、到國民政府的文化、故事、與古蹟，再加上台北人也絕少拜訪的秘境，是一場知性與感性兼具的深度旅行。
在大稻埕碼頭集合，出發前，領著車友環顧周遭的地形地物，往北望是台北橋，後方是大屯山系。如果把時間座標推移到80萬年前，今天我們所站的台北盆地還是一大片的丘稜，而大屯山系卻是一塊盆地呢！
再把時間軸調回1895年，一位隨日本軍隊來到台灣的寫真家記錄了當時的台灣。拍照點約當我們今日所站的大稻埕碼頭附近，遠方是劉銘傳為了鐵路蓋的台北橋（時稱淡水橋），當時的台北橋是一座木橋，中鋪鐵軌，兩旁通人車。靠近岸邊有鐵製旋開橋及石墩，每天兩回放船舶過橋。架橋石材取自觀音山，鐵料部份為上海淞滬鐵路舊品，木材伐自大嵙崁內山。
要出發了，剛剛解說時好幾位車友一直盯著我的胸前看，難道是看小鮮肉的胸肌嗎？哈哈，是看我這件全宇宙唯一的獨特車衣，泥看看，有「Eric」的標誌及「用單車閱讀台灣」的標語喔。感謝A-myzone 公司幫我印上專屬的識別標記，我很欣賞此公司負責人要為台灣發聲的理念，就如我們堅持用單車閱讀台灣的美。她原在德商工作了大半生，回台後發現機能車衣褲怎麼都是外國品牌的天下，明明台灣擁有所需的技術。於是，他自創品牌A-myzone，堅持台灣製造，要讓車友也可以有享受在地的高品質機能車衣。所以，我才能有這一套在地製造的獨特車衣，羨慕吧！
循著劉銘傳的足跡過台北橋，來到淡水河左岸，劉銘傳的這段鐵路不過十幾年就被拆除，再往前想，300多年前台北還是一座湖呢，人世滄桑，何足為奇，淡水河潮起潮落，變才是唯一的不變。
來到了二重疏洪道的南端，帶著車友們爬上新北大橋的引道，從橋面往南邊望去，哇，好壯觀，仔細看，兩條溪流在我們眼前匯流， 南邊正對著我們流過來的是新店溪，眼前從西側流向我們東側的是大漢溪， 二重疏洪道的南端就在我們腳下，正對著新店溪的出口，這地點的選擇不是沒有原因的。
在台北盆地還未形成前，古新店溪往西流，過泰山後入海，而林口台地是古新店溪沖積出來的。臺北盆地形成後，有很長一段時間，古新店溪是盆地內唯一的河系，後來林口台地上升，古新店溪被迫往北流出海，對新莊、泰山、五股這一線土地的沖積貢獻良多。
看著地平線上約250公尺高的林口台地，你可以想像那曾是新店溪的沖積扇嗎？
二重疏洪道東側，機場捷運還在試車，老土地上還是充滿新事物。
重新橋下熱鬧滾滾，白天的夜市 - 重新朝市，都市中的草根市集，都會裡罕見的生活情景，讓人有一種穿越的錯覺，所以，我很喜歡帶外國朋友來這裡體驗草根的台灣。
微風輕拂髮梢，長空萬里，綠草連天，大臺北都會公園，讓人有一股騎在幸福裡的悸動。
給我一台單車，我就擁有全世界！
愛心快遞，放慢腳步，發現身邊的美好。
翻越河堤進入蘆洲，蘆洲是由大漢溪與新店溪沖積而成的沙洲，因蘆草叢生，大量的白鷺鷥棲息，所以古稱鷺洲。清雍正年間於八里坌設巡檢後，墾民在鷺洲形成小村落，後與八里坌、新庄街發展成淡水河左岸的三街市。
在那個農業經濟的時代，蘆洲曾經輝煌過。日治時期設鷺洲庄，涵蓋今日之三重。 轉型成工業經濟後，蘆洲雖然低調，但也沒有缺席，當時的民間流傳，台灣雙B轎車最密集的地方就在蘆洲。
進入市區後，我們第一個目標是蘆洲八角樓，原主人李為在延平北路經營銀樓，1936年興建這棟凹字八角形的洋樓，這是一棟融合了日華洋三種元素的磚造建物，是蘆洲早期的洋樓建築。
我們遇見了目前的管理人陳經理，1953年前時，陳經理的祖父輩在此創立製藥廠，向李氏購買洋樓做為辦公大樓，陳經理見到我們一群人騎車來參觀，很熱情的跑過來為我們解說八角樓的過往，陳家很珍惜洋樓的歷史意義，一直盡力地維護這棟建築，我們也在這裡感受到一股默默地推動台灣向上的力量。
蘆洲地區的開拓與來自泉州兌山的李氏家族有極大的關係。李氏源自河南固始縣，五代時隨閩王王審知入閩，元代中葉有仲文公遷居泉州同安縣南仁德里天馬山前兌山保，成為兌山始祖。八角樓創建人李為就是兌山李氏的後裔。
在那個經濟起飛的1980年代，如果你在蘆洲擁有祖先留下來的千坪古厝，看著身旁因都市發展而獲利的鄰居都開著雙B又一擲千金，你會如何處理你的家產？
如果你與家人為這片土地、這個民族奉獻了生命與青春，最後卻被效忠的政府冤屈的關入大牢多年，而家人也未經審判就被槍決，當你出獄，回到這城鎮中心的古厝時，你是否會想變賣數億的土地家產，離開這傷心的地方？
應該99.999%的人都會選擇離開傷心地吧！ 但是就有這麼一位奇女子 雖然歷經顛沛，卻選擇放下仇恨，還把數億的家產捐給冤屈過他的政府，只為了保存夫家與台灣人的共同文化資產 - 蘆洲李宅。 她並非土生土長的台灣人，而是一位嫁給台灣郎的杭州姑娘 - 嚴秀峰。
蘆洲李宅的李氏家族也是兌山李氏遷台的一支， 在經歷艱辛的拓墾後開枝散葉， 不只經商有成，擁有蘆洲的大片土地，仕讀也金榜題名, 曾任安平，鳳山兩縣的儒學正堂，李宅還得光緒帝賜頒外翰第(外取門生可入翰)。
嚴秀峰的夫婿是遷台第五代的李友邦。 李友邦1906年出生於臺北廳芝蘭二堡和尚州，自幼不滿日本統治台灣，14歲就讀台北師範學校，後參加蔣渭水、林獻堂等人組織的文化協會會，李宅成了蘆洲地區推展思想啟蒙的據點。
1924年，李友邦與林木順等同學突擊台北新起派出所，轟動全台，在日警追捕下逃往大陸。該年9月進黃埔軍校，因普通話不流利，孫文介紹他到軍校黨代表廖仲凱處學習，廖仲凱是國民黨左派大將，從此開啟了李與國民黨左派及共產黨員的因緣。
1925年黃埔二期畢業。1927年李友邦成立「台灣獨立革命黨」，該黨宗旨「為團結各族人民驅逐日本帝國主義在台灣的一切勢力，使台灣脫離日本的統治而返回祖國」 。1928年林木順與謝雪紅也創立「台灣共產黨」，以「追求台灣獨立、成立台灣共和國、樹立工農政府」為宣言。
1927年國民黨實施清黨政策，李於1932年被捕入獄，至西安事變第二次國共合作才被釋放。1937年中日戰爭爆發後，次年李友邦在國共支持下成立臺灣義勇隊，隨後國民政府正式將台灣義勇隊整編歸第三戰區指揮，李友邦晉階陸軍少將。對日抗戰期間，李友邦總共在大陸各地成立了四所台灣醫院。
1941年李友邦與原籍浙江杭州的嚴秀峰結婚。1942年，台灣義勇隊擴大為「台灣義勇總隊」，李晉升陸軍中將。
1945年8月15日日本投降，李友邦派台籍上校副總隊長張士德於9月3日搭乘美國太平洋艦隊司令的飛機返台，與全島各處的維安組織聯繫。經串聯後紛紛納入「三民主義青年團」的體制之下，李友邦於12月8日攜妻返台，被派任為三青團台灣區團的幹事長。這個時期國共合作還持續中，李友邦也得以號召當時所有的台籍菁英(無論左派右派，含謝雪紅等)，一起建設這片土地。
1947年二二八事件爆發，三青團的多個地區的負責人與團員參與抗爭，陳儀曾要求李友邦向台胞廣播，未獲應允，3月10日李遭陳儀扣押，解往南京監禁，經嚴秀峰飛奔營救 ，才被釋放。
1949年4月陳誠力請出任省黨部副主任，國民黨在大陸節節敗退，國民政府撤退來台。12月吳國禎力邀李出任省府委員，李友邦拒不出席會議，李已無心政治，只是力諫中央無罪釋放當時在押的二二八政治犯。
1950年，嚴秀峰受牽連，以“參加中共組織”的罪名入獄長達15年。1951年11月，李友邦於國民黨台灣省黨部改組交接典禮中，被蔣介石命令憲兵司令當場押走，1952年4月，李友邦背負著「參加匪幫，掩護匪諜，意圖顛覆政府」的罪名，在未經司法審判下被槍決！
一直到最近幾年，李友邦與嚴秀峰才分別獲得政府正式的平反。
穿過蘆洲市區來到淡水河左岸，爬上河堤，進入自行車道，我很喜歡這段自行車道，周遭寬闊幾無障礙，可以環視整個臺北盆地。
看著河堤下的蘆洲、對岸的關渡，我讓車友們停下來，分享一則地名的故事。
蘆洲還有一個更有趣的古名 - 和尚洲，1764年清乾隆年間的文獻就已經在使用這個名稱，相傳當時竹塹(今新竹)城隍廟的僧侶梅福向官方申請開墾，獲准將今水湳村一帶充作關渡媽祖宮(今關渡宮)的廟產。媽祖宮和尚每年來徵收租穀，鄉人遂稱為和尚洲。和尚洲這個名稱一直用到日治初期，記得嗎，李友邦就是1906年出生於臺北廳芝蘭二堡和尚州。
來到二重疏洪道的北端，匯入淡水河的地方，這裡小地名為洲子尾，現在是一個疏洪生態公園，1984年以前，這裡曾經有一座村莊 - 洲後村，為何洲後村會從地圖上消失了呢？在那個戒嚴的時期，洲後村的村民還進行過遊行示威喔！
人世間的糾葛有許多面向，端看從哪一邊切入，成熟的智慧讓我們不只從多個面向觀察事物，還要透視表像下的本質，從出發點來看變化的外像。
好吧，聽了幾則人間的故事，讓我們換個口味，在這個山水交會的地方，閱讀大地的天書，聽聽臺北盆地的故事：
台灣座落在歐亞大陸棚的外緣，早期是大陸緣海中的一部分，福建省河川的沈積物不斷地累積，形成了台北盆地的基盤。
500萬年前，呂宋島弧撞上歐亞大陸板塊邊緣，開啟了台灣的造山運動時期，最初的碰撞點約在蘇澳一帶，漸漸成抬升成雪山山脈與中央山脈等東北西南走向的山脈，同時也造成的一片片同向的覆瓦狀斷層，台北地區的山脈大蓋延伸到金山-新莊斷層這一線。當時的台北地區是山脈邊緣的丘陵地形，古新店溪向西流經這片山區，在泰山一帶入海，並在新莊斷層下的林口地區形成了沖積扇。
板塊碰撞點逐漸南移，北部的板塊擠壓在80萬年前開始反轉舒張，金山斷層地區陷落，在現今大屯山區形成盆地，古新店溪改向北流，也引發了琉球島弧延伸而來的岩漿作用，開始了連串的火山噴發，形成大屯火山群，也迫使古淡水河改從西北入海。
40萬年前，張力環境向西擴展到新莊斷層，台北地區陷落成盆地，林口沖積扇相對抬升成台地。古新店溪的泥沙開始在盆地中沉積。
古新店溪的一條支流向源侵蝕，襲奪了原向北流到八堵出海的古基隆河，古基隆河注入盆地，與古新店溪匯流。
20萬年前，大屯山區的最後一波火山噴發結束，熔岩也在關渡堵塞了古淡水河，台北盆地堰塞成一個淡水湖。
沈積物充填堰塞湖，盆地又回復到沖積扇和河川平原的環境；地球在7萬年前開始了最近一次大冰期，海面下降讓河川侵蝕力增強，古淡水河切穿了關渡口再度出海。
6萬年前，古淡水河的一條支流向源侵蝕，襲奪了原向西經桃園北端入海的古大漢溪，三大河系的沈積使得盆地內越趨平坦。
最近一次冰期在極大時，全球海平面約比今日低了150公尺，台灣海峽露出海面，造成動物與植物的遷徙。之後海平面逐漸回昇，9,000年前海水入侵盆地，盆地成為一個淡鹹水交雜的海灣。
4000年前，台北灣淤積成河川平原，現今的盆地地形大致底定。台北地區仍然持續著張力下陷作用，最近一次明顯的沈降發生在1694年，盆地內發生規模7的大地震，有些地方發生5公尺以下的陷落，海水由關渡進入淹沒盆地西北部，形成康熙台北湖，海船可深入盆地至少五公里。隨著沈積物堆積，湖水漸排出盆地而回復原貌。
現在的台北盆地大致上呈三角行，北邊頂點是關渡、東邊是南港、西邊是迴龍。
聽完了500萬年的故事，大家決定為盆地的形成盡一份力 -- 把盆地踩得更踏實些...
最後，還要呈現一下當年的大屯火山神功！傳說中的大屯二虎不小心在這次約騎中漏餡了。
來到觀音山腳下，一定要去拜訪一間古寺，不是大屯二虎練就神功之處，也不是赫赫有名的凌雲禪寺（因為騎不上去嗎？哈哈哈），而是默默隱身在山麓的西雲寺。雖然在山麓，但有一段超陡坡喔，這是在考驗你的毅力，拿出毅力上西天吧！喔...不！西雲寺。
觀音山有兩大古寺：山麓的西雲寺（俗稱外岩或外巖），山上的凌雲寺（俗稱內岩或內巖）。西雲寺建於1752年（乾隆17年），由福建汀州貢生胡焯猷及二甲進士林作哲獻地創建，是一座汀州客家建築風格的佛寺。開山祖師省源大和尚來自福建鼓山源泉寺，因觀音大士托夢，渡海闢道場，宏揚佛法。日治後，西雲寺發展到最輝煌的時期，與基隆靈泉寺、苗栗法雲寺、台南開元寺並稱台灣四大佛教聖地。
胡焯猷為福建汀州永定縣的客家人，原為貢生，來臺後居淡水廳新莊山腳，與林作哲、胡習隆3人合組「胡林隆戶」墾號，向淡水廳請墾 ，墾拓今新莊、泰山、五股一帶盆地邊緣的原始農地。開墾事業有成後，樂善好施，分別獻建五股西雲寺與新莊關帝廟。
當時淡水文風未啟，有心向學者需遠赴新竹、彰化，胡焯猷乃將起家大厝捐出，設明志義塾，又捐出財產三分之二的土地，用租穀做為維持費。淡水廳同知胡邦翰認同胡焯猷義舉，呈請將義塾易名為「明志書院」，成為臺灣北部地區第一所「書院」。
胡焯猷的義行，體現了諸葛亮的誡子書「夫君子之行，靜以修身，儉以養德，非澹泊無以明志，非寧靜無以致遠。」。站在西雲寺的廟埕內，秋風輕拂，望著藍天下簡潔的建築，寧靜中隱隱地流洩著澹泊的氛圍。
剛剛騎上西雲寺的陡坡中，喘氣時是否有注意到路旁有一尊觀世音菩薩石像？如果注意看石像的底座，還有編號第三番，這時大家一定會想到這是日治時期留下來的，沒錯，是日治時期的遺跡（已翻新），但為何要編號呢？
這看起來不甚起眼的石像，正是日本佛教在日治時期傳入台灣的軌跡。日本最普遍的觀音信仰是密宗的六觀音：如意輪觀音、千手千眼觀音、十一面觀音、馬頭觀音、聖觀音、和准胝觀音。有許多供奉六觀音的寺廟互結連盟，結合成龐大的巡禮道場， 最有名的是圍繞大阪及京都週邊的西國三十三觀音靈場。有說觀音信徒每年應到觀音道場巡禮以穫庇佑，或說一生至少要完成一次道場巡禮。
為何是33座寺廟集結呢？這典故出佛教經典的法華經，經中的觀世音菩薩普門品提到，菩薩曾現33種法相以度化不同根基之人（也就是因材施教）。所以信眾認為33是代表觀音的數字。
1926年，鎌野芳松等人創設台北西國三十三所靈場，由關西一代信徒捐獻，雕刻西國三十三所觀音道場的主神像，在西雲寺到凌雲寺的山道上，沿途安置33尊石觀音， 所以這條山道也稱禮佛古道。因為公路的建設，現在這山道已廢棄，部分石像已逸失，許多石像被收集在西雲寺、凌雲寺中。
不久前才拜訪過中國四大佛教名山之一的普陀山，傳說日本僧人硬請觀音聖像回日，航行到浙江舟山群島時遇到異象無法再前行，只好把觀音聖像留在小島上奉祀，信眾稱為不肯去觀音，這12.5公里大的島嶼由此發展成二十幾座寺院的海天佛國，整座島都是觀音道場。
往昔的信眾來參拜觀音山的道場，應該會搭船到成子寮，走到禮佛古到道起點，遇到第一番觀音石像就開始參拜，就這樣沿途禮拜到西雲寺，稍事休息之後，再一路參拜到山上的凌雲寺。這種略帶艱辛的禮佛過程，不只消弭了不自覺的傲慢，也讓誠摯的心藉由行動而滋長。
普陀山是由不肯去日本的觀音發展而來，而台北西國三十三所，是由東傳日本的觀音信仰在地演化後，再傳到台灣與漢傳的觀音文化再度融合，朝山的外在形式有異有同，但信仰的核心精神卻能歷經人世滄桑與文化演替而不變。
下山，回到成子寮，從這裡到關渡橋這段自行車道不只景色絕佳，也是充滿先民軌跡的歷史場域。
過了這個彎道，後方就是獅子頭隘口遺址。
獅子頭是觀音山一支深入淡水河的支稜，與關渡遙遙相對，形成一處狹窄的隘口，先民以獅象捍門來形容這隘口的重要性。現在所見的隘口已經比舊日寬闊，因為1964年時獅子頭隘口被拓寬，為何這重要的獅子頭會被炸開呢？自行車道旁可以找到一點記錄 - 炸開獅子頭隘口歷史沿革巨石紀念碑 ，碑文是這樣寫的：
獅子頭隘口在今台北縣五股鄉獅子頭和對岸台北市關渡之間，據「五股鄉志」記載，清朝中葉後便有學者以「獅象捍門」形容此隘口的重要性。「獅」指今淡水河左岸五股獅子頭一帶，「象」指基隆河出淡水河口的關渡，隘口恰是台北水系通往大海的匯流處，左納塭子川、觀音坑溪，右納基隆河，日治時期有人認為隘口形成淡水河系出海障礙，若炸開河中央這群山石，可加速台北盆地水流出海，台北地區每逢大雨必淹的窘況便可紓解，但獅子頭隘口是觀音山延伸至河口的岩體，可謂風水寶地，日本人終究順應風水之說不敢炸燬隘口。國民政府遷台後，台北盆地夏天水患頻傳，民國五十一年，歐伯、愛美颱風，台北縣市皆受水患之苦，隔年九月葛樂禮颱風，慘況更是「六十年罕見」，故在「葛樂禮」水患後，中央才決議把獅子頭隘口炸除以拓寬河道。河道拓寬有利於排水，但出海口的潮汐因沒有隘口的阻擋，不時撲向地勢低平的五股鄉洲後村，使得全村四分之三的土地變成沼澤，肥沃的良田一夕之間變成殘留鹽分的爛地。民國五十七年政府公佈北區防洪計畫，洲後村被規劃為完全禁建的一級洪水管制區。炸開隘口無法防治水患，民國七十一年政府只好闢建二重疏洪道以解決大台北盆地的水患，當時主導炸山政策的美國水利專家，都因炸開獅子頭隘口的決定而改寫了水利史。
台北縣政府謹誌 中華民國九十三年八月吉時立
還記得臺北盆地的故事嗎？幾萬年來這隘口影響著臺北盆地內的自然與人文的發展，你可能會跟我一樣好奇，到底未炸掉獅子頭前，這隘口到底有多窄？我想到一個方法，到對岸的關渡觀察被斷尾的觀音山支稜，想像一下原來是如何深入淡水河中的。這方法似乎不準，從山勢來看似乎沒炸掉多少。返家後搜尋，政府文件上只有提到關渡獅子頭處拓寬前為 460 公尺，目前約 550 公尺。
好吧，山不轉路轉，換個方向找答案，對照舊地圖。疊合1921年的台灣堡圖與現在的Google地圖，我們目光一直集中的那個獅子頭巖壁轉角似乎沒有什麼改變，反而是關渡那一側中港河匯入淡水河處退縮了，五股這一側退縮的地方在獅子頭巖壁轉角北側一點的地方，這兩邊的連線是河道最窄處，炸掉的應該是這兩處，我們可能被紀念碑所在的地方誤導了。
為了確認是否舊地圖測繪不精準，再找到1947年的航照圖，結果與上面的推測一致。炸掉獅子頭隘口的碑文讓我們誤以為只是炸掉五股獅子頭，從疊合的對照圖推測，關渡端應該也炸掉很多的，獅子頭端炸掉的地方在立碑處北側約兩百公尺處。
站在獅子頭巖壁轉角處，看著淡水河基隆河這大片的匯流處與河域，似乎讓人聯想到1694年盆地陷落形成的康熙台北湖。
在一個颱風過後的傍晚，我也來到這裡，想著最早記錄台灣的一本遊記 - 裨海記遊。 1697年，作者郁永河從福州到安平，再北上，由淡水港入，大約在關渡橋前，「望兩山夾門，水道甚隘，入門，水忽廣，漶為大湖，渺無涯矣」。郁永河描寫臺北湖的位置應該很接近我拍照的地方，雖然湖水已退，但在這秋夕，我似乎望見了郁永河瞳孔中的驚嘆。
過了這段護欄，就是獅子頭被炸開的地方了。
藍天、綠樹、紅橋，好美的一段路。
過關渡橋，在橋上望隘口，可以體會郁永河描述的「兩山夾門，水道甚隘」景象。
拱橋跨越中港河，此處也是一處觀景點，黃昏時瞭望五股蘆洲的夕彩也是一絕。
關渡平原南端，緊鄰基隆河這段筆直的自行車道，視野寬廣，讓人不自覺的有御風而行、貼地飛行的快感！
來到關渡平原，臺北盆地內最大的一片農業保留地，一定要騎進平原內，享受都市中難得的稻香。
優美的S形田埂路，如果只看照片，一定不相信這是台北市內的！如此難以置信的畫面，即使路幅窄到讓人有點疑慮，大家還是前仆後繼，就為了留下難得的記憶。
好吧，趁大家在田埂上取景，我到一旁靜靜的坐下，欣賞秋風演奏的稻浪。
哇哇哇！泥看看！泥看看！
快樂時光到了！
老闆在笑，你們怎麼吃得完？
嘿嘿，老闆你不知道，騎完車的人都變大胃王了！
切進北投舊市區，這裡有一處頗能代表北投的清代古蹟 - 周氏節孝坊，這是台北市僅存的三座清代牌坊，也是三座中唯一還立在原地的牌坊，其意義更重大。
這是表揚周絹堅貞事蹟的牌坊，清朝旌表節孝的規範是：三十歲前喪失、守寡廿五年以上，侍奉翁姑、育子有成。周氏節孝坊建於1861年，上有聖旨牌，大楣雕雙龍護珠（228公園內的黃氏節孝坊，大楣也採相同主題），為了表示尊重，文官到此須下轎，武官須下馬，緩步通過。
舊市區的馬路狹窄彎曲，反應出都市計劃前的聚落現象，兩旁的老屋裝飾也保存著時代的印記。
我不是美食家，也不挑食，但遇到當地人推薦的店家，一定會去試試。傳統之最豆花堂就是一家在地人會去的巷弄美食，騎了一上午，剛好休息補給一下。
豆花配綠豆，降火氣。豆花軟嫩香醇，可以吃出老闆的用心，果然是此店的招牌。
再出發，繼續老巷弄巡禮。都市少見的柑仔店，佔了三分之二門面的報架幾乎都是報導各種彩票的報紙。
大片的老木門，彷彿騎進了時光隧道。
北投穀倉很不起眼，一不小心就會錯過。建於1938年的北投穀倉是北投信用購買組合所經營，二戰期間，總督府採糧食配給制度，北投穀倉移做公糧倉庫。戰後，改制為農會，北投穀倉除了存放公糧，也提供私人輾製貯存稻穀。
目前可見農會辦公室，部分的穀倉及碾米機房。還有一處深具時代特殊意義的遺跡，就是立在大門口的這塊招牌 - 陽明山管理局北投鎮農會 。從「北投鎮」這名稱就可以略推其歷史，更大的迷團是為何北投鎮農會屬於陽明山管理局？大部分的車友都想不透吧？
其實，這塊招牌見證了國民政府遷台後很特殊的行政區制度。1949年蔣介石來台，暫居草山，因為維安需求，將當時臺北縣所轄的士林鎮及北投鎮劃出成立草山管理局，行政層級等同於縣，由台灣省政府直接管轄，局長由高級將領擔任，中央的命令可直達局裡，避開層層轉達的行政程序，有效達到維安的需求。
1950年，草山改稱陽明山，臺北市升格直轄市後，1968年陽明山管理局士林鎮及北投鎮劃入臺北市，形成中華民國唯一的市轄縣，也形成台北市一市兩治的現象，例如臺北市門牌號碼奇數偶數分立的規則，直到目前，士林、北投都還是有很多例外。1974年，政府去除了陽明山管理局的地方行政權，一市兩治的現象才得以回歸正軌。
另外，大家熟悉的身份證字號，台北市出生的國民都是A字頭，但士林、北投兩區出生的國民卻是Y字頭。中華民國第一號身份證就是陽明山管理局發出的，知道是誰嗎？
中央南路上，有一間讓人耳目一新的小教堂，門前的圍牆、馬路上雜亂的電線，都遮掩不了這顆沈默的明珠。長老教會北投教堂是一座英式風格的小教堂，由加拿大傳教士吳威廉（William Gauld）於1912年設計建造。吳威廉是受馬偕感召而來，在台灣的32年傳教生涯中，只回加拿大述職一次。吳威廉不只弘教，也留下了許多傑出的建築，建築風格繼承了當時英美教會的傳統。
時序已進入深秋，看著吳威廉留下的建築，想著他為這片土地與人群的奉獻，感覺有一股暖流從教堂內流洩出來。雖然我們與吳威廉相隔了好幾代，卻還能感受到他的溫暖，這不就是生命的意義嗎？
回到基隆河右岸往南，來到雙溪、基隆河匯流處。
寬闊的水域與觀音山構成一幅讓人流連的山水。
匯流處南邊的這段基隆河，是截彎取直的新河道。基隆河有過兩次截彎取直，第一次是1964年士林這一段，當時是命國軍從社子島開挖出這段新河道，原河道填平後形成基河路與承德路四段、士商路之間的土地，國立臺灣科學教育館就是在舊河道中。
騎到三腳渡碼頭，領著車友來尋找一位傳奇性的人物 - 阿正師。太好了，阿正師剛好在這裡。 阿正師是位國寶級的龍舟師傅，18歲開始學習舢舨、龍舟的造船技術，今年75歲的他已經造了150多艘龍舟。
阿正師的工作室就在碼頭邊，看盡了三腳渡的繁華與興衰。
為何稱三腳渡呢？因為早年做為葫蘆堵、劍潭及大龍峒三地的對渡碼頭。光緒時期的淡水縣輿圖就已標示出此地，可見其重要性。公路發達以後，渡船需求減少，船夫改捕魚扒蜆仔。隨著都市發展，基隆河被污染，魚蜆都消失，但污水性的紅蟲反而增長，船夫改撈紅蟲，紅蟲可飼養鴨子與鰻魚，三腳渡成了全台紅蟲的供應中心。
當基隆河的污染變得嚴重後，紅蟲數量銳減， 三腳渡的漁業才逐漸沒落，三腳渡可說是台北市的最後漁港。
熟悉台北市的朋友一定會有一個疑問，葫蘆堵是那裡？
葫蘆堵就是社子島。
你可能會接著問：社子島與大龍峒為何需要渡船？不是延平北路直走就到社子島了嗎？
好問題！社子島原來真的是一座獨立的島喔！
基隆河原來有一條支流（番仔溝）在三腳渡這裡折往西流，直接匯入淡水河，社子島原先是被番仔溝、淡水河、與基隆河圍繞的獨立島，因為形狀似葫蘆，所以舊稱葫蘆堵。
1963年葛樂禮颱風造成台灣北部重大災害，社子島傷亡慘重，隔年開始推動台北區防洪計劃，士林段基隆河截彎取直，建堤防，番仔溝就在這個計畫中被填平成為陸地。
以下兩張航照圖剛好呈現了防洪計劃前後地形與水文的變動。
三腳渡的耆老指著對岸告訴我，那棟停車塔就是在番仔溝的舊河道上，原來基隆河的支流番仔溝就是從那裡往西匯入淡水河。
三腳渡還有一座很特別的土地公廟，這福德祠也太奇了吧！廟的四周竟然有四根通天柱，難道是土地公升天去述職的工具？
嘿嘿，跟升天有點類似，但這是土地公自保用的，每次颱風來前，土地公廟就會往上升，以免被暴漲的河水波及。在還沒裝上這天梯前，都是信眾合力扛著土地廟躲洪水，正門上的壁畫就紀錄著這景象。
廟內的神像特多，大部分都是六合彩盛行的時期，因為信徒槓龜後被丟入河中漂流，而被三腳渡的老漁夫們撈上岸，再請進廟裡供奉。
正門另一側的壁畫也紀錄著三腳渡昔日魚補與龍舟的盛況。小小的一座福德祠、與沒沒無名的河港，竟然承載著如此多的盆地舊事。如過你注意看這幅壁畫的下方，還紀錄著日治時期圓山、劍潭、士林的地形與名勝，裡面也是滿滿的故事，就留待下回吧！
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