「路線目錄」「與我聯繫」	邂逅山中威尼斯-雙溪 台北縣雙溪鄉低碳遊 20100501-20100527	「留言與討論」

  

1873年，一位留著長長胳腮黑鬍子的外國人與一群羅漢腳，在烈日下揮汗翻越了三貂嶺，終於來到了這個群山中的小盆地-頂雙溪，進入溪邊的市集，一時人聲鼎沸，街道兩旁羅列各種攤位與店家，從吃的、喝的、日常生活用品、農具等一應俱全。黑鬍子背著寢具，找到街旁的一間「販仔間」投宿，放下寢具及行李，黑鬍子走到溪邊的一家食堂，坐在長凳上休息，溪邊的碼頭有幾位凱達格蘭族人的漁夫，一艘漢人的舟楫剛剛從雙溪出海口的龍門社載運貨品靠岸。碼頭邊的土地公廟前圍坐著一群農民，對面，一位搖搖擺擺的員外從鴉片館走出來搭上轎子離去。

（圖片來源：數位典藏聯合目錄 ）

頂雙溪即今日的台北縣雙溪鄉，這位黑鬍子就是加拿大藉傳教士馬偕博士，他曾經從淡水前往宜蘭傳教數十次，他走的路線是淡水、艋舺(萬華)、雞籠(基隆)、三貂嶺、頂雙溪(今雙溪)、草嶺、頭城。馬偕總是自備寢具，投宿於當地的簡陋客棧（販仔間），但當時的客棧衛生不佳，他深為跳蚤所苦，後來決定在雙溪買一塊地，蓋間草房當作中途休息站，漸漸擴展成教堂及行醫處所，當今的雙溪教會就是由此發展而來。

（圖片來源：數位典藏聯合目錄 ）

馬偕走的路線就是今日所稱的淡蘭古道（當時稱為淡蘭道），1807年清朝嘉慶年間由臺灣知府楊延理所闢，是清代連接淡水廳（清領時期的北台灣）與噶瑪蘭廳的要道，這條古道是目前臺灣已知最早開闢的山區官道，路線自萬華，經基隆、瑞芳、越過三貂嶺，經雙溪、草嶺而進入宜蘭。後來又陸續發展出暖暖支線、及文山線。無論是官道主線、或暖暖支線，雙溪都是中途主要的驛站，商旅熙來攘往，極盛時期，除了市集、客棧、飯館、碼頭以外，甚至還有鴉片館呢。

雙溪老年人口比例高達22%(全國平均是10%，2008年統計數字)，天下雜誌319鄉特刊稱之為「康健之鄉」，因為牡丹、平林兩條溪流在此匯合，故稱為「雙溪」。也許因為離主要的開發城市都有一段距離，群山阻隔，遺世獨立，工業發展的腳步始終沒有邁入雙溪鄉，兩大溪流沿岸上因為沒有工廠污染，水質清澈，擁有全台最潔淨的河川。雙溪是著名的詩鄉，昔日的雙溪吟詠風氣鼎盛，「貂山吟社」已經有八十多年歷史了，每年九月是雙溪的詩人節。

隨著宜蘭線鐵路的開通，雙溪小鎮從絢爛的淡蘭古道驛站慢慢歸於平淡，小鎮沈寂了幾十年又慢慢的甦醒，一群一群從平溪騎台二丙省道準備到福隆的車友進到雙溪休息，另一群從瑞芳、九份走102縣道翻越不厭亭的勇腳也匯聚到火車站前的冰店，剛好一列區間車到站，陸續出站的旅客中，交雜著一隊輕鬆騎的車友，今日的雙溪再度成為單車族的重要驛站。

雙溪有一股無名的魅力，讓不同的族群在不同的時代在此交會。經過雙溪好幾次，一開始只是中途的休息站，與當地的長者聊天後漸漸知道一些發展足跡，後來心血來潮，做了一下功課，被他的魅力所深深吸引，決定寫一篇遊記來與車友分享，希望你下次經過雙溪時，可以輕踩踏板，好好的體驗一下這座民俗專家林衡道先生所讚譽的「山中的威尼斯」。

先將鏡頭拉到1781年，連元喬自福建省長泰縣率眾渡海來臺，當時隨身帶著文天祥公之神像一尊，翻山越嶺到達雙溪，見此地山明水秀，尚未開墾，乃搭屋定居開疆墾殖。遷台的先民心靈空寂，常到連宅膜拜文天祥公，後經眾議，再塑宋末葉之陸秀夫、張世傑二公神像，合稱三忠公，從此成為雙溪的信仰中心。今日的三忠廟坐落長安街上，雖然已經沒有古廟的典雅，但仍是認識雙溪的最佳起點。

順著長安街再往裡走，你一定會被一家建築典雅的中藥舖子 - 林益和堂所吸引，林益和堂是雙溪最悠久的中藥舖子，就在馬偕到達雙溪的隔年，1874年，由林燦廷中醫師所創立。林益和堂洋樓是中西合璧的巴洛克式建築，運用紅磚與白色磁磚形成紅白相間的立面，一樓是閩南式的亭仔腳，二樓突出的窗台是視覺的焦點，造型簡單卻又如此優美，窗台下方還有三面貼磁牆飾。

老式的閩南店鋪，打烊時整面窗戶可用木板關閉，窗戶有擱板，功用如今日的展示台，用一根棍子就可以撐起。

注意看這白色磁磚，這是很稀少的九十度角磁磚。

林益和堂不只建築物吸引人，內部更是一座寶山。這是千年檜木雕成的火盆，冬天可以燒木材取暖，還可以溫熱茶水。

湖南省常德產的佛面竹及龜甲竹

石磨

中型搗藥工具

大型搗藥工具

百年老藥櫃

老藥罐

目前執業的林顯揚醫師是第四代傳人，感謝林醫師及夫人熱情的接待我們、並詳細的解說

林醫師臨櫃搗藥

看，數十年搗藥留下的歲月痕跡

林夫人示範各種大小的古早磅秤

來到雙溪，一定要認識這位義務解說員，李月桂大姊。李大姊自費租了這一間舊房（取名「玩味古屋」）當作當地解說員的培訓及聯誼中心，玩味古屋就在林益和堂旁，長安街與泰昌街口，李大姊就是一本雙溪的活字典，經由李大姊的解說，對雙溪一定會有更深層的認識。

李大姊指著泰昌街說，淡蘭古道就是由此經過，整條泰昌街是當時最熱鬧的市集。

為了遮陽避雨，市集繁榮時期還在街道上蓋了天棚，現在從街旁的壁面還可看到天棚的痕跡。（從屋齡及建材觀察，我認為這繁榮時期指的應該是雙溪因為煤礦而繁榮的1960-1970年代）

為了體驗以下這條近兩百年的古徑，我從太平路上的泰昌街口慢慢的往長安街的方向走一趟

一百多年前的馬偕應該也是走在這條街上，現在已經無法找到當時的任何遺跡了，但仔細品味，泰昌街還是有濃濃的1960年代味道。

長安街街尾，玩味古屋開始的這段連棟沙岩古石牆，為雙溪的繁華留下最美麗的見證。

石牆上還留著舊時支撐電線與絕緣的礙子

石牆對面還擺放著舊時藍染所用的大型工具，這個大元寶狀的石塊稱為「砑石」，是碾布的工具，用來讓布匹平整光滑的，操作時人踩在石塊上面。《木棉譜》記載：「下置磨光石版為承，取五色布卷布軸上，上壓大石如凹字行者，重可千斤，一人足踏其兩端，往來旋轉運之，則布質緊薄而有光。」

再回到泰昌街，往街尾走去是一片廣場，李大姊站的地方，以前是一家鴉片館

這裡有一座位居二樓的土地公廟，原來廟是在地上的，因為一場颱風淹水把廟沖毀了，重建時就搬到二樓去。這是我看過的第二座在樓上的土地公廟，上一座是金山老街上的保安宮。土地公廟旁邊的福匯亭是觀賞牡丹溪、平林溪交會處最好的地點。

左邊是牡丹溪，右邊是平林溪，平林溪正在進行整治工程，溪水混濁。

廣場旁這棟古厝與庭園已經沒有再利用了，大自然開始收回失土，在福匯亭下泡杯茶，靜靜的欣賞光影與浮雲在這歷史的坡坎上作畫，遊客罕至，但這裡卻是雙溪最美的角落！

美景總是相連的，石屋旁就是雙溪最豪華的古厝 - 周家古厝。

周家古厝原來的主人被鄉民尊稱為「周總理」，在日治時期與日方關係良好，在雙溪是「喊水會結凍」的人物。但光復後，已將這華屋賣給林家了。

周家古厝緊鄰平林溪，想要正面觀賞周家古厝，必須到平林溪對岸。周家古厝屋頂還真像一頂明朝官帽，屋子的裝飾與格局又有閩日混合的味道。

既然鏡頭已經帶到日治時期，我們就來看看那個時代在雙溪留下的另外兩個印記：頂雙溪御遺跡所、貂山吟社。

1895年甲午戰爭，清廷戰敗，將台灣割讓給日本。5月29日，日軍在澳底登陸。為了攻打基隆，日軍統帥北白川宮能久親王6月1日自澳底出發，下午一時到達雙溪，當夜借宿在鐵匠何連慶家，這裡後來被闢為頂雙溪御遺跡所（參考：北白川宮能久親王御事蹟）

（照片來源：國家文化資料庫）

利用內政部的臺灣地區地名查詢系統可以查詢到進一步的資料：
何連慶鐵店原址在民眾服務站與郵局之間，昔名田寮後，為何連慶所經營鐵店，明治二十八年(1895年)於六月一日由日本親王「北白川能久親王」主軍入頂雙溪，當晚借宿本街北畔田寮後，鐵匠何慶家，大正間，闢為「頂雙溪御遺跡所」慶後裔位躋仕紳，何慶本中壢客籍人，來三貂入贅連氏女，冠姓稱「何連慶」，時為新築未久之土埆瓦屋，建物33尺，深21尺，分為正廳與左右廂三間，區分六室，左端屋簷下搭建一廚房，正面留有十尺「亭仔腳」，大正七年(1918年)，頂雙溪支廳與地方人士洽商，購為紀念物，地主獻地，歸管於台灣神社，當年六月一日，首次舉行祭典於此，之後，地方制度改革，劃分為雙溪，貢寮二庄後，改為每二年祭典一次，名「故北白川宮殿下御遺跡所」，神道，鳥居，石燈，規模比擬神社，凡祭典日，庄內官民聯合主催，官衙，學校，學童，並協議會員，區總代，保正，甲長，壯丁，規定來此參拜，昭和四年(1929年)改年祭一次，光復時廢，復數年遺跡亦改建，今為民房與民眾服務站。

當今遺址看不到任何遺跡，光復後改建之民房經營戲院，六十年代後人口外移，戲院停業，改建為外銷成衣工廠，後亦停業。對照現地及日治時代的照片，只有屋後的那片小山林還相似。

訪談鄉內的耆老，在太平路泰昌街口開雜貨店的阿伯參加過「故北白川宮殿下御遺跡所」的祭典，快八十歲的他身體仍然很硬朗，談起那段經驗他還是很激動「那是強迫參加的，而且他們很侮辱人，祭典後發放麻糬，就故意丟灑在地上，我都不願去撿！」

這是白川祭典留下的照片，來源：臺灣地區地名查詢系統

1917年，日本據台二十多年，地方賢達為保存中華文化，發起創立雙溪吟會，推展詩教。後改組為「貂山吟社」，時常舉行吟會，推動雙溪吟詠風氣。

我們在玩味古屋剛好巧遇八十多歲的喬陽老師，喬陽老師是李大姊的詩詞老師，也是貂山吟社的成員。 玩味古屋中掛的都是喬陽老師竹枝詞。

喬陽老師很熱情，還為我們一一解說詩詞中的典故

鏡頭拉回現代，在中華路靠近新基北街的轉角，一座低矮的紅磚厝，窗台上掛滿鐮刀、菜刀，擱板上放著數支鋤頭，這是雙溪現存的一家打鐵店，打鐵店是提供農業生產器具的重要管道，這家老店剛好見證了雙溪農業的興衰。

離開雙溪鬧區前，可以帶一點糕餅當作備用乾糧或拌手禮。太平路泰昌街口的連財源餅店已經成為雙溪人的共同記憶，連財源的喜餅是雙溪人嫁娶不可缺少的，野薑花餅與礦工餅是遊客的最愛。野薑花餅是年輕師傅返鄉打拼的創意，餅餡除了野薑花，還有南瓜、漫越莓及綠豆沙，酸甜、綿密的口感，滑潤入喉，口齒留香，真是一道色香味俱全的可食藝術品。

礦業發達時，雙溪有許多礦工，下工後喜歡來一盤雙溪的土豬肉（黑毛豬）及花生配上冰涼的啤酒。礦工餅將這三樣都入餡，讓現代人可以體驗當時的口感與情境。

雙溪的環形單車路徑在西側，建議先繞到南邊雙溪國小旁的雙溪教會看看，再過共和大橋右轉，往西北進入環形路徑。

雙溪教會是馬偕博士親自興建的，於1887年5月20日完工，1954年重築，現場還立有重築紀念碑。目前的建築是近年才重修的。

西側的環形路徑主要是由梅竹蹊路與雙柑公路（台2丙）所構成，梅竹蹊路是舊路，路幅較小，車輛稀少，如果是單程往平溪，建議走梅竹蹊路，到雙泰產業道路，再右轉回雙柑公路。

後記 2010/06/04
近日查閱到日治初期（明治二十九年，西元1896年，日本據台第二年）伊能嘉矩對東北角一帶的紀錄（平埔族調查旅行－伊能嘉矩<台灣通信>選集，作者：伊能嘉矩，譯者：楊南郡，遠流出版）：

十月五日，與他們兩位一起踏上往宜蘭地方的旅途。五日這一天，我們在距離基隆三日里多的瑞芳過夜。瑞芳是山谷裡的巿街，位於聞名的三貂嶺下，而三貂嶺正是聞名的土匪巢窟。有人警告我們日暮以後不可以繼續行走，所以在此過夜。我記得去年一月，土匪大舉入侵台北的時候，瑞芳這個巿街是最初被襲擊的地方，全巿街在兵火中毀滅，如今居民看來都只能在臨時搭蓋的草屋過日子，共有六十戶。但是，耆老說二十年前這裡只有二、三戶農家而已，自從附近的九份山發現了金礦，而且貫穿巿街的瑞芳河也有砂金可採，才發展成一個巿街。原來的三貂嶺舊道，只是一條長約三日里的山路，古來有「難關」之稱。舊道並不經過瑞芳，而是從我們前天去過的暖暖街向東伸長，經過楓仔林而登上三貂嶺。這一條舊道，原是一個名叫白蘭的移殖漢人最早開鑿的。當時的人對於白蘭獨自開鑿這一個天險，供人通行的大工程，大為驚訝，傳聞這個驚人的工事，並下是白蘭個人的力量所完成，而是白蘭借助神力加以完成的，這是舊文獻所記載的事。另外有一條通往宜蘭後山的道路，是從基隆沿海岸到深澳，再從深澳登越三貂嶺的舊道，因為路途遙遠，行走的人很少。十月六日清晨準備妥當後出發，沿著三貂嶺舊道越過難關，當天不巧下起雨來，前行困苦。但是，目前我們的軍隊已開新路通到山腰，所以登越已經是容易多了。這一段三日里的山路，自始至終穿越一層一層的山嶺，可以說是詩人作詩的好材料。我們安全地通過三貂嶺的難關後，下到山谷中的一個巿街，叫頂雙溪。...頂雙溪的巿街，是介於三貂嶺與草嶺兩大峻嶺之間的平地，原來住有一百四十多戶人家，但是去年正月土匪作亂時，被攻占為一根據地，毀於兵火，如今只剩下九十多戶，大約五百人而已。九十多年前，有漳州人來這裡墾殖，出產物以茶葉為大宗，但是白米則要仰賴自基隆、台北等地供應。十月七日我們要從這裡出發的時候，剛好是守備兵換防的時間，找不到腳伕，不得已多停留一天。我利用這一大，前往南方二日里處，是我們仍記憶猶新的我軍登陸點，也就是三貂角附近的三貂社(Santyao)，對平埔蕃進行實地調查。...十月八日從頂雙溪出發。昨夜聽說離開這裡幾日里處的村落，有三十多個土匪出現，人心惶惶，在嚴密的警戒聲中，我們借宿於漢人的破屋裡。我們經由下雙溪，而來到遠望坑。史上記載三貂與遠望坑之間，有防蕃的隘寮，行旅都由隘勇護送。由此我們開始攀越草嶺...

有官方力量為後盾的伊能嘉矩，在當時的東北角旅行尚且如此艱辛，更讓人佩服比他早23年就在此旅行的民間人士馬偕了。拜現代道路之賜，今日勇腳的車友，只消數小時，就可從萬華經瑞芳、九份、踩踏到雙溪了。今昔對照，令人不勝感喟！

地圖、路線、軌跡、航跡及拍照地點（地圖上的加減號可放大縮小，在地圖中持續按著滑鼠左鍵再移動滑鼠可以捲動地圖，點擊圖上的相機可以秀出照片的圖示，再點擊照片的圖示可以秀出照片）